من أين جاء كل هؤلاء المصممين السعوديين؟ تحقيق في البنية التي صنعت‎ ‎صعود الأزياء السعودية

إعداد: Nora AlBesher

"الموهبة وحدها لا تنتج صناعة. فهي تحتاج إلى التعليم، والإرشاد، وتطوير المنتجات، والتصنيع، ومعرفة السوق، والاستثمار، والمشترين، وتجارة التجزئة، والإعلام، وفي نهاية المطاف، العملاء."

"بوراك تشاكماك"، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية

قبل عشرة أعوام، كان يمكن لمصمم سعودي أن يمتلك الموهبة، والرؤية، وربما العميل أيضا، لكنه كان يقضي الجزء الأكبر من طاقته في البحث عن كل ما يفترض أن يحيط بهذه الموهبة: جهة إنتاج تفهمه، مورّد موثوق، معرفة تقنية، منفذ بيع، مشتري أزياء، مرشد مهني، فرصة للظهور، وطريق يصل به إلى سوق خارج المملكة. كان عليه، قبل أن يصنع علامته، أن يصنع الطريق المؤدي إليها.

اليوم، يبدو المشهد مختلفا إلى درجة تثير سؤالا يتكرر كلما ازدحمت أسابيع الموضة والمعارض والمتاجر بأسماء سعودية جديدة: أين كان هؤلاء المصممون السعوديون من قبل؟

الإجابة تحمل قصة أطول من السنوات القليلة الماضية. كثير منهم كانوا موجودين أصلا، يعملون ويجربون ويبحثون عن منافذهم الخاصة. بعضهم بنى علامته في عزلة مهنية، وبعضهم سافر بحثا عن المعرفة أو الإنتاج، وبعضهم تعلّم السوق بالطريقة الأصعب: من داخله. ما ظهر خلال السنوات الأخيرة هو الصناعة من حولهم.

هذا الفارق يضع التحول السعودي في سياقه الحقيقي: ما الذي يحدث للموهبة عندما تجد طريقا أمامها؟ وماذا يتغير في طموح جيل كامل حين يصبح المستقبل الذي كان يحتاج إلى اختراعه بنفسه مسارا يستطيع أن يراه؟

انتقلت الأزياء السعودية من تجارب فردية تعتمد على قدرة أصحابها على شق الطريق بأنفسهم، إلى قطاع بدأت تتصل داخله أجزاء ظلت متباعدة طويلا؛ التعليم، التدريب، الإنتاج، البيع بالتجزئة، الإرشاد، البحث، التمويل، الوصول إلى المشترين والأسواق الدولية.

ومن موقعه في قلب هذا التحول، يعود "بوراك تشاكماك" الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية، في حديث حصري لمجلة "هي"، إلى الحقيقة التي سبقت كل البرامج والمنصات: "الموهبة كانت موجودة دائما. كان ذلك من أول الأمور التي اتضحت لي عندما بدأت العمل مع قطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية. فقد أمضيت جزءا كبيرا من مسيرتي المهنية في قطاعات مختلفة من صناعة الأزياء العالمية، من العلامات ومجموعات الرفاهية إلى التعليم، وما لفت انتباهي كان العكس تماما. كان هناك بالفعل مجتمع استثنائي من المصممين ورواد الأعمال الذين يبنون أعمالهم، وغالبا من دون الوصول إلى البنية التحتية التي يعتبرها المبدعون في أسواق الأزياء الأكثر رسوخا أمرا بديهيا".

ثم يضع الفارق الحاسم بين وجود الموهبة ووجود الصناعة: "الموهبة وحدها لا تنتج صناعة. فهي تحتاج إلى التعليم، والإرشاد، وتطوير المنتجات، والتصنيع، ومعرفة السوق، والاستثمار، والمشترين، والبيع بالتجزئة، والإعلام، وفي نهاية المطاف، العملاء".

وربما تختصر هذه الجملة السنوات الخمس الماضية بأكملها.

حين كان المصمم هو الصناعة بأكملها

لفهم حجم ما تغير، علينا العودة إلى من بدؤوا حين كان الطريق أقل وضوحا.

تجربة نسيبة حافظ تحمل ذاكرة تلك المرحلة. أسست علامتها في وقت كانت فيه المعرفة تُجمع بالمحاولة والسفر والعلاقات الشخصية، وكان حل المشكلة جزءا يوميا من ممارسة التصميم نفسه.

وتستعيد نسيبة حافظ تلك السنوات في حديث حصري لـ"هي": "عندما بدأت نسيبة حافظ، لم تكن هناك خريطة طريق فعلية. كان عليّ أن أتعلم كل شيء بالممارسة، من العثور على أشخاص يستطيعون إنتاج تصاميمي وفهم الأقمشة والقصّات، وصولا إلى البيع بالتجزئة وكيفية تقديم العلامة".

ثم تأتي جملة تكاد تجسّد حقيقة المصمم السعودي في تلك المرحلة كاملة: "بوصفي مصممة شابة، كنت المصممة ومديرة الإنتاج والمشترية ومسؤولة مراقبة الجودة في الوقت نفسه".

خلف كل قطعة كانت هناك وظائف عديدة يضطلع بها شخص واحد، وأسئلة يدرك إجاباتها في أثناء العمل، وعلاقات عليه أن يبنيها بنفسه. سافرت حافظ بحثا عن الأقمشة والأشخاص القادرين على تنفيذ المستوى الذي تريده، في رحلة صنعت صلابة وحدسا، ووضعت أمامها طريقا طويلا من التجربة قبل الوصول إلى المنتج والسوق.

روينا خاشقجي عاشت تلك المرحلة من الجهة الأخرى. قبل تأسيس علامتها ROUN، عملت مشترية أزياء في رباعيات، حيث كانت ترى القطعة في اللحظة التي يلتقي فيها الإبداع بالأرقام: السعر، والجودة، والتسليم، وقابلية البيع واستجابة العميل.

وفي حديثها الحصري لـ"هي"، تختصر ما شاهدته عبر المرحلتين: "الموهبة كانت موجودة دائما. الذي تغير هو البنية التحتية، والظهور، والثقة المحيطة بها".

خلال سنوات عملها في الشراء، كان المصمم السعودي يدخل إلى سوق تهيمن عليه أسماء عالمية تحمل تاريخا تجاريا وهياكل إنتاج وقدرة مثبتة على التسليم.

تقول خاشقجي: "من منظور المشتري، كان الإبداع جزءا واحدا فقط من المعادلة. كنا ننظر إلى جودة المنتج، والتسعير، والاستمرارية، والتسليم، ومدى ارتباطه بالعميل، وإمكانات البيع، وكيف ستجلس المجموعة ضمن المزيج الأوسع للبيع بالتجزئة".

فصناعة الأزياء تعيش في المساحة التي تسبق الصورة وتستمر طويلا بعدها.

ماذا تغير فعليا؟

في عام 2020 أُسست هيئة الأزياء. ومعها بدأت حلقات متفرقة تتصل بصورة أكثر وضوحا. جاء برنامج Saudi 100 Brands بمسار للتطوير الإبداعي والتجاري، وأصبح أسبوع الموضة في الرياض منصة دائمة داخل المملكة، واتسعت برامج التعليم والإرشاد والبحث وتطوير المنتجات، ووصلت العلامات السعودية إلى منصات وأسواق دولية في باريس، وميلانو، ونيويورك، وطوكيو.

يشرح "تشاكماك" حجم هذا التحول فيقول: "ما تغير هو البناء المتصاعد لتلك الروابط من حول المصممين السعوديين. أنشأ برنامج Saudi 100 Brands مسارا منظما للتطوير الإبداعي والتجاري. وأسّس أسبوع الموضة في الرياض منصة دائمة داخل المملكة يستطيع المصممون المحليون من خلالها التواصل مباشرة مع المشترين والإعلام وقادة الصناعة. كما أخذت المبادرات الدولية العلامات السعودية إلى أسواق تشمل باريس وميلانو ونيويورك وطوكيو. وبالتوازي مع ذلك، استثمرت هيئة الأزياء في التعليم والبحث وتطوير المنتجات لتعزيز ما يحدث قبل لحظة الظهور وبعدها".

ويصبح معنى هذه التحولات أكثر وضوحا في تجربة روان الهدلق مؤسسة ومديرة SADF الإبداعية، التي تنتمي إلى جيل بدأ علاماته بينما كانت هذه البنية تتشكل من حوله.

تقول في حديث حصري لـ"هي": "أعتقد أن التحول الأكبر هو أن المصممين اليوم لم يعودوا مضطرين إلى بدء رحلتهم وحدهم. توجد الآن منظومة أكثر تكاملا تشمل برامج التطوير، والإرشاد، وفرص العرض والوصول إلى السوق، إلى جانب التواصل المباشر مع خبراء ومحترفي الصناعة".

المسافة التي يقطعها مصمم سعودي اليوم عبر برنامج تطوير، أو لقاء مع مشترٍ، أو فرصة للوصول إلى سوق دولية، كانت تعني لجيل سابق سنوات من السفر والسؤال والتجربة.

تقول الهدلق: "الموهبة وحدها لا تكفي لبناء علامة أزياء ناجحة. يحتاج المصمم إلى فهم تطوير المنتج، والتسعير، والإنتاج، والتسويق، والمبيعات، وسلوك المستهلك، وأهم من ذلك، كيفية بناء شركة مستدامة، وليس مجرد مجموعة".

بين "المجموعة" و"الشركة" تقع ربما أهم رحلة أمام الجيل الحالي.

برنامج Saudi 100 Brands، وفق تجربة الهدلق، وسّع تصورها لما يمكن أن تصبح عليه SADF، لتتحوّل من علامة محلية ناجحة إلى دار أزياء سعودية تسعى للمنافسة في السوق العالمي. وجاءت بعدها محطات من بينها حضور العلامة في Galeries Lafayette في باريس، بالتوازي مع تطويرها المهني في Institut Français de la Mode.

حين يصبح الحلم قابلا للدراسة

ربما يظهر التغيير الأعمق في مكان أقل صخبا من منصات العرض: داخل الفصل الدراسي.

افتتح معهد Istituto Marangoni Riyadh أبوابه في أغسطس 2025، حاملا خبرة تعليمية تمتد لتسعين عاما إلى سوق سعودي يعيش مرحلة مختلفة عن تلك التي واجهها الجيل السابق.

"آنا زينولا" مديرة المدرسة والتعليم في معهد Istituto Marangoni Riyadh، ترى في حديث حصري لـ"هي" تغيرا جوهريا في وعي الطلاب أنفسهم: "طلاب اليوم أكثر وعيا ومعرفة بمنظومة الأزياء مقارنة بما كانوا عليه قبل خمس أو عشر سنوات. أكثر ما تغير هو إيمانهم بما يمكن تحقيقه؛ لديهم اليوم الوعي والطموح لتقديم صوتهم وأسلوبهم وذائقتهم إلى السوق الدولية وصنع تأثير حقيقي".

وعبارة "إيمانهم بما يمكن تحقيقه" تحمل شيئا يصعب قياسه بالأرقام.

طالب الأزياء في الرياض اليوم يستطيع أن يرى أمامه مصمما سعوديا يعرض مجموعته، ومؤسسا يبني علامته، ومشتريا دوليا يأتي إلى مدينته، ومتخصصا عالميا يجلس معه في الفصل. المستقبل المهني الذي كان يبدو بعيدا أصبح قريبا بما يكفي كي يُدرس ويُخطط له.

وتتسع معه فكرة العمل في الأزياء لتضم الشراء، والتسويق، وإدارة العلامات، والاتصال الرقمي، والتجزئة، وتطوير المنتجات، وإدارة الأعمال والترويج البصري.

ومن داخل الصفوف، ترى "زينولا" جيلا يفكر أبعد من نجاحه الفردي: "ما نراه في فصولنا طلاب شغوفون ومنخرطون بعمق، يريدون تقديم رؤيتهم إلى الساحة الدولية وبناء منظومة أزياء سعودية قادرة على المنافسة خارج دول مجلس التعاون. طموحهم هو بناء صناعة، وليس مجرد مسارات مهنية فردية".

إنه جيل يرى الصناعة مكانا يستطيع أن يبني داخله حياته المهنية.

الظهور كان الفصل الأول

الأرقام والصور قادرة على إعطاء انطباع سريع عن النجاح. أكثر من مئة علامة شاركت عبر ثلاث دورات من أسبوع الموضة في الرياض، ونحو 27 ألف زائر، وحضور سعودي يتوسع في الأسواق الدولية.

بالنسبة إلى "تشاكماك"، المقياس الأهم يقع في مكان آخر: "كان الظهور ضروريا، خصوصا في السنوات الأولى، لكنه لم يكن الهدف النهائي قط. الأزياء في جوهرها صناعة، والمقياس الحقيقي للتقدم هو قدرة الاعتراف الإبداعي على التحول إلى أعمال مستدامة، ووظائف، واستثمارات، وقيمة اقتصادية طويلة الأمد".

هذه النقطة تجد صداها لدى الأصوات التي تحدثت حصريا لـ"هي".

نسيبة حافظ تقول: "الظهور يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، أما بناء البنية التحتية خلف العلامة، فيحتاج إلى سنوات".

وتذهب إلى جوهر المرحلة المقبلة: "لقد صنعنا ظهورا مذهلا. الآن نحتاج إلى بناء صناعة قوية بما يكفي لدعم المصممين السعوديين لأجيال".

كلمة أجيال تعيد النقاش إلى حجمه الحقيقي. فنجاح الصناعة يمتد إلى قدرة الأسماء التي نعرفها اليوم على فتح الطريق لمن يأتي بعدها.

أما روان الهدلق، فترى أن النجاح العالمي يتطلب قدرة تتكرر موسما بعد موسم: جودة ثابتة، تسليم موثوق، إنتاج قابل للتوسع، موردون، خبرة تقنية، شبكات بيع بالجملة، ودعم للتصدير.

وتقول: "النجاح العالمي ليس لحظة واحدة من الظهور؛ إنه قدرة تشغيلية وتجارية يجب تكرارها باستمرار، موسما بعد موسم".

هذه الجملة ترسم الحد الفاصل بين صناعة تمتلك زخما وصناعة تمتلك استمرارية.

من العرض إلى الصفقة

ويبقى ثمة اختبار لا بد من خوضه بعيدا عن الصفوف الأولى للعروض وعدسات الكاميرات: ماذا يحدث في الصباح التالي؟

هل يعود المشتري؟ هل يطلب العميل القطعة مرة أخرى؟ هل تستطيع العلامة تسليم الطلبية؟ هل يحقق المنتج مبيعات فعلية؟ هل يكبر الفريق؟

رويــنا خاشقجي، التي شاهدت هذا التحول من أرضية البيع نفسها، تقول: "بالنسبة إليّ، أصبح التحول الحقيقي واضحا عندما توقف شراء الإبداعات السعودية عن أن يكون مجرد دعم لمصمم محلي، وبدأ يصبح خيارا حقيقيا في الأزياء".

ثم تحدد الدليل التجاري: "يحدث التغيير الحقيقي عندما يعود العملاء، وعندما تحقق قطع معينة أداء مستمرا، وعندما يتكرر الطلب، وعندما تتم مقارنة المصمم بصورة طبيعية مع علامات أخرى بدلا من وضعه في فئة منفصلة باسم المحلي".

عودة العميل تحمل معنى أكبر من التصفيق. فهي اللحظة التي يخبر فيها السوق المصمم بأن ما صنعه يستحق أن يعود إليه أحد مرة أخرى.

ويصف "تشاكماك" هذا التحول بدقة: "بالنسبة إليّ، يمثل هذا الانتقال من الظهور إلى الصفقة أحد أوضح مؤشرات التقدم".

ثلاث كلمات تختصر الاختبار المقبل: من الظهور إلى الصفقة.

والآن، الاختبار الأصعب

صناعة الأزياء السعودية وصلت إلى مرحلة يصبح فيها السؤال أكثر صرامة: ماذا يحدث عندما يقل اعتماد العلامة على المؤسسة؟

يجيب "تشاكماك" قائلاً: "الفصل المقبل يتمحور حول الاستقلال والقدرة على التوسع".

ثم يضع تعريفا أكثر دقة للنضج: "نجاح قطاع الأزياء السعودي لا يمكن قياسه في نهاية المطاف بعدد البرامج التي تنشئها هيئة الأزياء السعودية أو بعدد الفرص التي نقدمها مباشرة. يجب قياسه بما يستمر في الحدوث من دوننا. أن تجذب العلامات الاستثمار لأن المستثمرين يرون جدوى تجارية مقنعة. أن يشتري تجار التجزئة المجموعات السعودية لأن العملاء يريدونها. أن يتوسع المصنعون لأن العلامات تضع طلبيات أكبر. وأن يدخل المصممون الأسواق الدولية لأن استراتيجيات منتجاتهم وتسعيرهم وتوزيعهم قادرة على المنافسة. هذا هو الانتقال من قطاع مُمكّن مؤسسيا إلى صناعة مستدامة ذاتيا".

المشهد الذي يصفه واضح: علامة سعودية تنجح فتوظف آخرين، مصنع يكبر لأن الطلب ارتفع، مصمم أكثر خبرة يمد يده إلى من يبدأ، ومشترٍ يعود في الموسم التالي، لأن المجموعة السابقة بيعت.

عند هذه النقطة يبدأ النجاح في صناعة نجاح آخر، ويحتاج الوصول إليها.

ويحتاج الوصول إليها إلى رأس مال مناسب لمراحل النمو المختلفة، وقدرات تصنيع وتقنيات أعمق داخل المملكة، وسلاسل إمداد إقليمية أقوى، ومشترين ومستثمرين أكثر نشاطا، وشركات تستطيع العمل بمستوى ثابت يتجاوز حضور مؤسسها ونجاح مجموعة واحدة.

ويضيف "تشاكماك" بعدا آخر للمرحلة المقبلة: "النمو لا يمكن أن يعني ببساطة إنتاج المزيد. تبني المملكة العربية السعودية صناعة الأزياء في لحظة يعيد فيها النظام العالمي النظر في العديد من نماذجه الراسخة. وهذا يخلق فرصة لدمج الاستدامة والتقنية وإمكانية التتبع والإنتاج المسؤول في أثناء تطور الصناعة، بدلا من إدخالها لاحقا بوصفها تصحيحات".

ميزة السعودية تكمن أيضا في توقيت بناء الصناعة. فهي تدخل هذه المرحلة بينما يعيد قطاع الأزياء العالمي التفكير في الإنتاج والاستدامة والتقنية وسلاسل التوريد والقيمة الثقافية للمنتج. وهذا يمنحها فرصة لصياغة نماذجها وهي تبني الصناعة نفسها.

الهُوية بعد الثقة

وسط هذا النمو، يظهر سؤال أكثر خصوصية بالنسبة إلى المصمم: ماذا يعني أن تكون مصمما سعوديا عندما أصبح العالم مهتما أصلا بصفة "سعودي"؟

نسيبة حافظ عاشت تغير معنى هذه الصفة عبر مسيرتها. تقول: "عندما بدأت، لم يكن كونك مصمما سعوديا ميزة بالضرورة. كان عليك أن تثبت أن العمل قادر على الوقوف بمفرده".

وتقول: "لطالما آمنت بأن هُويتك تظهر بصورة طبيعية. لا أحتاج إلى وضع مرجع سعودي واضح في كل قطعة من نسيبة حافظ حتى تبدو سعودية. إنها تظهر من خلال تجاربي، واستخدامي للون والخامة، وطريقتي في الحرفة، وأهم من ذلك، الطريقة التي أصمم بها للنساء".

تحمل هذه الفكرة أحد أجمل أوجه النضج في المشهد الحالي: أن تنبع الهُوية من المصمم، من ذاكرته وبيئته وذائقته وطريقته في رؤية المرأة والعالم.

وتجد الفكرة امتدادا داخل التعليم. ترى "زينولا" طلابا يستمدون من نجد والحجاز وعسير والمنطقة الشرقية والشمال مخزونا متنوعا من الأقمشة والمجــــوهـــــرات والقـــــصّات والتــــاريـــــــخ، ويعــيـــــدون قراءته من خلال حياتهم المعاصرة. هُوية الأزياء السعودية تنمو من تعددها.

ويــصــل "تشاكمـــــاك" إلى النــقــطــــــة ذاتها من زاوية المنـافســــــة العالمية: "يدرك المصممون السعوديون بصورة متزايدة أن الوصول إلى مكانة عالمية لا يتطلب منهم محاكاة عاصمة أزياء راسخة. يمكن لتراثهم وحرفهم ومنظورهم المعاصر أن يشكل ميزة تنافسية. ويحظون اليوم بالاعتراف بصورة متزايدة لأن جودة أعمالهم ووجهة نظرهم تفرضان الاهتمام".

الثقة التي صنعتها السنوات الأخيرة تمنح المصمم مساحة أكبر كي يرى مرجعيته المحلية مادة إبداعية حية، ويصوغ منها لغته الخاصة.

جاؤوا من أماكن كثيرة.

من جيل سافر بحثا عن قماش ومصنع، وعاد محملا بمعرفة جمعها بنفسه. من مصممة وجدت نفسها تدير التصميم والإنتاج والشراء والجودة في الوقت ذاته. من مشترية عرفت المنتج بعين السوق، ثم انتقلت إلى الجهة الأخرى وصنعت منتجها الخاص. من مؤسسين بدؤوا علاماتهم بينما كانت صناعة كاملة تتشكل حولهم. ومن فصول دراسية في الرياض يجلس فيها اليوم جيل يرى تأسيس دار أزياء سعودية عالمية احتمالا يمكن أن يبدأ من مدينته.

الموهبة كانت موجودة دائما، الذي تغير هو المسافة بينها وبين الإمكانية.

الوقت الذي كان يُستهلك في البحث أصبح يمكن أن يُوظف في التطوير. المعرفة التي كان على المصمم جمعها وحده أصبحت تُدرّس. اللقاء الذي كان يحتاج إلى رحلة يمكن أن يحدث في الرياض. والطموح الذي كان يبدو بعيدا أصبح له أسماء ووجوه ونماذج سعودية سبقت إليه.

خلال سنوات قليلة، بدأت السعودية ببناء الجسور التي تحول الفكرة إلى منتج، والمنتج إلى شركة، والشركة إلى علامة، والعلامة إلى جزء من سوق حقيقي. والمرحلة المقبلة تحمل اختبارا أكثر تعقيدا: الإنتاج، والتمويل، والتوزيع، والاستمرارية، والقدرة على تحويل الاهتمام العالمي إلى طلب متكرر وقيمة اقتصادية طويلة الأمد.

وفي النهاية، يقدم "تشاكماك" في حديثه الحصري لـ"هي" أدق صورة لما سيعنيه اكتمال هذه الرحلة: "سأعتبر المنظومة ناضجة حقا عندما يصبح النجاح قادرا على تعزيز نفسه بنفسه. عندما تخلق علامة سعودية ناجحة فرصا للمصنعين ومنسقي الأزياء والمصورين وتجار التجزئة والمصممين الآخرين. عندما يبدأ المؤسسون أصحاب الخبرة بالاستثمار في الجيل التالي أو إرشاده. عندما يعود المشترون لأن المجموعات السابقة حققت أداء تجاريا. وعندما يقود طلب العملاء التوسع الدولي بدلا من التقديم المؤسسي".

ربـــمـــا عنــــدها لــن نـــســـأل أين كان هؤلاء المصممون السعوديون كلهم. سنـــكـــون قد عـــرفنــــا الإجــابــــــة، كانوا هنا طيلة الوقت.

وما بُني حولهم خلال هذه السنوات هو منح الموهبة طريقا، ومنح الطريق صناعة، ومنح جيل جديد شيئا أثمن من الظهور: إمكانــية أن يبدأ من حيث اضطر الجيل الذي سبقه إلى أن يصل.

أما الفصل القادم، فسوف تقرره قدرة هؤلاء على البقاء.