"دانيال روزبيري" يعيد الزمن إلى الوراء بتصاميم مستقبلية في مجموعة Schiaparelli للأزياء الراقية لخريف 2025 (فيديو)

30

المجموعة

أطلق المدير الإبداعي لدار Schiaparelli "دانيال روزبيري" Daniel Roseberry مجموعته الأكثر مستقبلية حتى الآن، وهي، كما قال، مقدّمة لإعادة ضبط عمليته الإبداعية وذلك وسط موجة من التغييرات في التصميم التي تعد بإعادة تشكيل المشهد التنافسي للموسم المقبل.

بدأ العرض، كما هو الحال في معظم عروض أزياء Schiaparelli الراقية، بحضور نجمات يخطفن الأنظار بإطلالاتهنّ. وفي عرض مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2025-2026 في باريس، ظهرت كاردي بي، مرتدية فستانًا أسود قصيرًا بفتحة رقبة مرتفعة بشكل دراماتيكي تتدلى منه شراشيب، أمام البوابات المذهبة لقصر Petit Palais، وهي تحمل غرابًا أسود حيًا. في المقابل، أطلّت دوا ليبا بالفستان الأبيض الطويل المزيّن بفتحة المفتاح التي تشتهر بها الدار. كما حضر عدد كبير من النجوم في الصفوف الأمامية.

استلهام من حقبة الثورة الفنية

أعادت مجموعة روزبيري الخريفية إلى الأذهان لحظة فوضوية في الزمن: فترة ما بين الحربين العالميتين عندما أحدثت مؤسسة العلامة، إلسا سكياباريلي، ثورة في لغة الموضة بتصميماتها السريالية، والتي غالبًا ما أُنشئت بالتعاون مع فنانين أصدقاء مثل جان كوكتو وسلفادور دالي. وجاء في ملاحظات العرض: "في يونيو من عام 1940، غادرت إلسا سكياباريلي باريس، المدينة التي أحبّتها وعاشت فيها، وركبت سفينة متجهة إلى نيويورك. كان ذلك بمثابة نهاية عقد، ولكنه أيضًا نهاية حقبة ثورية في عالم الموضة."

على مدار العشرين عامًا الماضية، غيّر مصممان ليس فقط طريقة ارتداء النساء لملابسهن، بل معنى الموضة ككل. كانت غابرييل شانيل أولى هؤلاء الرائدات؛ فقد حرّرت النساء من الكورسيه وألبستهن قمصانًا ضيقة. كما ابتكرت ذلك النوع من الأيقونات - الذي نسميه اليوم رموزًا - الذي نربطه الآن بلغة العلامات التجارية، تلك التفاصيل والزخارف التي تُعرّف فورًا أي فستان أو حقيبة بأنها تابعة لدار أزياء أو أخرى.

ثم جاءت إلسا، التي ركّزت مساهمتها على الجانب المفاهيمي أكثر من الجانب المادي. تساءلت وتحدّت ماهية الموضة. اهتمت شانيل بكيفية استخدام الملابس عمليًا للنساء؛ بينما اهتمت إلسا بما يمكن أن تكون عليه الموضة. هل يبقى الفستان مجرد فستان، أم يُمكن اعتباره قطعة فنية؟ كيف يُمكن للموضة أن تتواصل مع الفن؟ كيف يُمكن للفن أن يُلهم الموضة ويتواصل معها؟ الموضة - وما نريده ونتوقعه منها - لن تعود كما كانت أبدًا.

الماضي يلتقي المستقبل: لوحة ألوان ثورية

بالنظر إلى الماضي، تبيّن أن السنوات التي سبقت هروب إلسا المؤقت من باريس كانت عامًا من الأناقة، وبداية عصر الحرب الحديث. قطبان، يتواجدان، على نحوٍ غير متوقع، في المدينة نفسها، في الوقت نفسه. هذه المجموعة أهداها المصمم "دانيال روزبيري" لتلك الفترة، حين كانت الحياة والفن على شفا الهاوية: إلى غروب الأناقة، وإلى نهاية العالم كما عرفناه. صُممت المجموعة بالكامل بالأبيض والأسود، وقال في هذا الإطار، أردتُ أن تسأل عما إذا كان بإمكاننا طمس الخط الفاصل بين الماضي والمستقبل: إذا حرمتُ هذه القطع من اللون، أو أي مفهوم للحداثة، إذا ركزتُ بشدة على الماضي، فهل يُمكنني حقًا صنع مجموعة تبدو وكأنها وُلدت في المستقبل؟ لقد ولت العلامات المتوقعة للحداثة؛ ما تبقى هو شيء أساسي، عودة إلى مبادئ تبدو بدورها ثورية". وتابع "أقترح عالمًا بلا شاشات، بلا ذكاء اصطناعي، بلا تكنولوجيا - عالم قديم، نعم، ولكنه أيضًا عالم ما بعد المستقبل. ربما يكونان شيئًا واحدًا. إذا كان الموسم الماضي يدور حول جعل شيء ما على الطراز الباروكي يبدو حديثًا، فإن هذا الموسم يدور حول قلب الأرشيفات لجعلها تبدو مستقبلية."

إلى جانب لوحة ألوان جديدة، تقترح هذه المجموعة استكشافًا جديدًا للقصات. فرغم غياب قصات سكيابارلي الشهيرة ذات الكورسيه، إلا أنها تُقدم استكشافًا جديدًا للدراما، يُحدد الخصر والوركين بتقنيات غير متوقعة، مما يمنح من ترتديه كثافةً وراحةً.

كما تُستكشف رموز الدار الشهيرة بطرق غير مباشرة. فداخل الخياطة، تختبئ أيقونات ثقب المفتاح والتشريح، المُجسّدة في تصاميم خزفية يدوية من الماضي. أما الأوشحة، فتُخيط بأشرطة قياس ونقاط سويسرية بخيوط حريرية، مصنوعة بتقنيات من عصر إلسا.

خداع بصري سريالي وتفاصيل خيالية

في الواقع، صُمم العرض بأكمله كنوع من الخداع البصري السريالي، بدءًا من المكياج ووصولًا إلى الأقمشة، التي تشمل صوف "دونيجال" Donegal والساتان اللامع. تضمنت المجموعة بدلات سهرة بتنانير قصيرة حتى الركبة، وسترات مطرزة بخيوط فضية وأسود لامع. كما قدمت الدار ​​سترة إلسا، وهي قطعة ذات أكتاف حادة مستوحاة من أعمال أرشيفية، وقد صممتها بأقمشة مقصوصة وصوفية، بالإضافة إلى فساتين سهرة بقصات مائلة، لتقدم بذلك أسلوبًا جديدًا في ملابس السهرة لا يعتمد على الكورسيهات والملابس الداخلية المشدودة.

ثم هناك القطع الخيالية: عباءة إلسا الشهيرة "أبولو"، والتي أعيد تصورها هنا على شكل رذاذ هائل من مجوهرات الماس في ثلاث طبقات من النجوم المعدنية، مجلفنة بدرجات مختلفة من الأسود والرمادي والفضي الساتان؛ فستان من التول "سكويجلز آند ويجلز" Squiggles and Wiggles، مع تطريزات ثلاثية الأبعاد على شكل صدفة فوق نسيج من الحرير الأبيض، مع مظلة من الحرير الأسود؛ سترات ومعاطف مستوحاة من مصارع الثيران، مرصعة باللؤلؤ الباروكي، وبقع النمر المعدنية، وحبات النفاثات السوداء، كل ذلك برموز الدار؛ وأخيرًا، ما تطريز "عيون مفتوحة على مصراعيها" وفق تسمية المصمم، وهو فستان بزخارف قزحية مرسومة يدويًا، محاطة بكابوشونات الراتنج، ومزينة برموش وأغطية من الخيوط المعدنية، وظهر مثل شلال من التول الحريري.

وإلى حانب اللون الأسود الذي طغى على المجموعة كانت اللمسات الحمراء قوية جدًا.

رسالة من الماضي للمستقبل

وختم روزبيري ملاحظاته على العرض قائلًا "من السهل جدًا إضفاء طابع رومانسي على الماضي، ومن السهل أيضًا الخوف من الحاضر. في يناير من عام 1941، عادت إلسا في زيارة قصيرة إلى باريس رغم الحرب، متوقفةً أولًا في البرتغال، حيث سلّمت 13 ألف كبسولة فيتامينات إلى الوزير الفرنسي في لشبونة نيابةً عن الإغاثة الأميركية الفرنسية لضحايا الحرب. في مايو من ذلك العام، عادت جوًا إلى نيويورك، وانضمت إلى العديد من أصدقائها السرياليين ومواطنيها الذين لجأوا إليها أيضًا. تُذكّرك هذه المجموعة بأن النظر إلى الماضي لا قيمة له إن لم نجد شيئًا ذا معنى نجلبه إلى مستقبلنا."